Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
Мне, как непосредственному наблюдателю, совершенно очевидна разрушительная суть глобального туризма. Об этом я пишу уже много лет. Талдыча о том, что Казахстан по природе своей вообще не приспособлен для безудержного развития этой отрасли индустрии. Кто-то разделяет мои опасения, кто-то агрессивно выступает против, а большинству пользователей это вообще-то по барабану.
А вот где меня наверняка не поймут все, так это в таком селе, как Байсеит. Которое, хотя никоим боком не позиционируется с каким-то раскрученным туристическим центром, тем не менее имеет от туризма куда более многих раскрученных. Оказавшись на бойкой дороге к главным достопримечательностям Семиречья – Чарыну, Кольсаю и Чунджинским источникам - Байсеит не упустил своего шанса.
В многоликом Казахстане есть народы и региональные группы населения трудолюбивые, есть предприимчивые. Семиреченские уйгуры трудолюбивы и предприимчивы в одинаковой мере. И тому имеются две причины. Во-первых, их трудовой менталитет, несмотря на обычную для этого народа чинофобию, вполне "китайский", выработанный веками жизни на сопредельной территории, где малоземельность и многолюдность веками формировали у людей филигранность в отношении ко всему тому, чем выпало заниматься. А во-вторых, свою роль сыграло и перманентное положение уйгуров как "малого народа" (и там, и здесь), вынужденного всегда и во всём полагаться только на свои силы.
"Основание селению было положено в 1881 г., - осенью этого года здесь зимовали 10 хозяйств. Большинство переселилось в 1882 году с весны, последние поселенцы пришли в 1885 г. С тех пор переселений не было. Название Байсеит получило по урочищу. Пришли из местечек Борбосун, Каш и Байтакай. В 1883 году жителям были нарезаны усадьбы: давали по 0,5 дес. на двор. Надел Байсеита был запроектирован и утвержден одновременно со всей волостью." Это – из сведений, собранных Переселенческим управлением и изданных в 1914 году.
Напомню, что после возвращения ранее оккупированного Россией Кульджинского края Цинскому Китаю "летом 1881 года жителям Илийского края русскими властями были объявлены условия Санкт-Петербургского договора, а с августа по декабрь 1881 года специальные комиссии производили опрос и перепись населения, с целью выяснения числа желающих перейти в подданство России и выселиться в ее пределы. Оказалось, что желают переселиться примерно 100 тыс. человек - 11 365 семей уйгуров, 1308 семей дунган и все казахи края. Но в силу определенных проблем, связанных с экономическими и аграрными вопросами, в Семиречье до начала 1884 года переселилось всего 9 572 уйгурских семей, насчитывавших 45 373 человек, и 1 147 дунганских семей, насчитывавших 4 682 человек".
Если заглянуть за базарные ряды возле мемориала Победы, можно обнаружить скромный памятник Сейиту Мухаммаду КАШИЮ, автору поэтической хроники "Шархи шикасте наме", написанной на классическом тюрко-чагатайском. В произведении, появившемся в годы переселения уйгуров в Семиречье, автор с надрывом и болью повествует о событиях своего времени, заставивших земляков навсегда оставить горячо любимую родину и отправиться в близкую, но чужую страну.
Главная улица Байсеита, вытянувшаяся вдоль Кульджинского тракта и затенённая тремя рядами деревьев – ныне сплошной базар, растянувшийся более чем на километр. Это и есть главный нерв местной жизни, основная примечательность и непреодолимый магнит для всех проезжих-переезжих, предпочитающих теперь останавливаться и отдыхать в Байсеите, а не в традиционном Чилике-Шелеке.
Тут есть всё для нормального роздыха на долгом пути, немного экзотики и много мимолётного шопинга, без которого нормальный казахстанский турист всюду чувствует себя ущербным и несчастным. И купить на Байсеитовском рынке можно всё. Всё то, что есть на любом другом базаре Семиречья. И ещё кое-что такое, что производится тут, а не в Китае. Например, знаменитые тандырные лепёшки-нан.
Здесь же можно относительно недорого и вкусно перекусить в местных харчевнях или за столиками под деревьями. Уйгурская кухня - это ведь высокая поэзия традиционной кулинарии. Впрочем – казахстанцам про то рассказывать не нужно, а посторонним говорить о том бесполезно. Это надо пробовать и переваривать самостоятельно.
А что ещё, кроме базара, можно увидеть в Байсеите? Мемориал землякам, воевавшим на далёком Западе 80 лет назад. Он трогателен, как и все подобные сельские памятники, которые непременно отыщутся в каждом старом селе Семиречья. Список тех, кто не вернулся войны, которая навечно соединила уйгуров со всеми другими жителями огромной страны, говорит сам за себя. Обращают внимание и барельефы по бокам, явно созданные по примеру подобных в берлинском Трептов-парке.
Но ещё большее впечатление на сведущего произведут два барельефных панно на стенах старого Дома культуры, который замыкает пространство главной площади Байсеита с мемориалом и памятником Сайита Мухаммада Кашия. Сам ДК - наследие советской эпохи - правда, брошен и запущен. Но не разрушен. Что до барельефов, изображавших аллегорию колхозного счастья в виде шагающих селянок, то, могу предположить, цена их создания могла в своё время превышать стоимость стен самого клуба. А их появление – лишнее подтверждение того, что в те времена местный колхоз процветал и не жалел средства на поддержание реноме.
А напротив, через дорогу, ещё один бюст, установленный в начале аллеи из серебристых тополей. Исмаил ТАИРОВ, ещё один замечательный уйгур, которым гордятся земляки-соплеменники. Ныне о нём принято воспоминать как о мученике совести, жертве репрессий, оборвавших в 1938 году жизнь мирного заведующего ОблОНО. Однако Таирова, комиссара уйгуро-дунганского полка в годы Гражданской войны, делегата XIV съезда ВКП(б) и III конгресса Коминтерна хорошо знали и в Советском Казахстана – в Алма-Ате даже появилась улица его имени.
... Честно говоря, каждый раз проезжая через Байсеит, я радуюсь встрече с этим селом. Впервые я ведь увидел его ещё в начале 1970-х, сразу отметив выгодное отличие от всех других – ухоженность, обилие зелени, цветы и виноградники в уютных двориках. Всё тут говорило о довольстве жителей и радовало взор. Потом, на рубеже тысячелетий, этот кишлак, какой-то униженный и оскорблённый, некоторое время как бы балансировал на грани существования. Но удержался на краю. Развернулся. И живёт-поживает, вызывая зависть у соседей.
Андрей Михайлов. Писатель, автор дилогии "К западу от Востока. К востоку от Запада" и географического романа "Казахстан".
Фото: Ⓒ Ratel.kz / Андрей Михайлов.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
