Что поменялось на северном берегу Кыргызского моря
Лето, самое любимое время жизни для большинства землян обитающих в зоне умеренного климата, стремительно приближается к финалу. Зная, что многие казахстанцы, а особенно алматинцы, в эти последние августовские дни вожделенно посматривают в сторону Иссык-Куля. Хочу поздравить земляков с хорошим выбором и поведать о тех сюрпризах, которые стали неожиданностью для меня самого. Дело в том, что в моих контактах с чудо-озером случился неприличный 10-летний пробел. А 10 лет, это, в нынешних условиях перманентных перемен – целая вечность.
Сразу хочу сообщить озабоченным почитателям, что ничего кардинального за сие время не произошло. Озеро, уникальное и неподражаемое, осталось прежним.
Более того, до сих пор сохранились и поддерживаются местные здравницы, доставшиеся Кыргызстану от советских времён. Хотя, конечно, ветшание не минует эти памятники времён социализма. Это легко можно прочувствовать, прогулявшись по огромной территории «Киргизского взморья» - санатория, который в былые времена считался визитной карточкой всего побережья.
Кстати о памяти и памятниках. Тут подвижки наиболее заметны. Так, в Чолпон-Ате исчез неприютно маячивший напротив какого-то властного офиса монумент Ленина. На его постаменте ныне возвышается местный партийный деятель, который вряд ли мечтал при жизни вот так вот однажды сместить Вождя.
Ещё один памятник, куда более близкий переменчивым сердцам казахстанцев исчез в Рух Ордо, духовном центре, задуманном ещё Чингизом Айтматовым. Речь о бронзовом кумире Нурсултана Назарбаева. На вопрос, куда соседи дели нашего первого президента, тут лукаво отвечают, что «отправили на реставрацию».
Вообще, Рух Ордо показался мне куда более выхолощенным, нежели 10 лет назад. Новые памятники ограничиваются в основном советско-партийными местными персонажами, вряд ли соответствующих первоначальному замыслу объединения земных культур, а количество тех мест, куда раньше водили экскурсантов, уменьшается.
Но вернусь к мемориальным флуктуациям. Что сильнее всего насторожило именно меня, так это исчезновение знаменитого памятника Семёнову-Тян-Шанскому близ Балыкчи. Эдак, если так дальше пойдёт, то однажды мы лишимся и надгробья Пржевальскому в Пржевальске-Караколе.
Но, тем не менее, берега Иссык-Куля можно по-прежнему причислить к зоне, абсолютно комфортной по отношению местных к приезжим. Местные ребятишки часто с уважением приветствуют случайно-встречных туристов. Это импонирует.
Обо многом говорит не только национальный состав отдыхающих (каждое лето тут возникает своеобразный постсоветский интернационал), но и то многолюдье, которое захлёстывает берега Иссык-Куля в высокий сезон. Это хотя и понятно с точки зрения «принимающей стороны» (за два-три месяца нужно «успеть всё), но явно перевешивает реальные возможности побережий заповедного озера.
От всего того напрямую зависят и цены, которые стали какими-то особенно «кусачими» и сопоставимыми с «турецкими». Это при том, что сервисы двух стран в сегменте массового отдыха вряд ли можно сопрячь. Однако, спрос рождает предложение, все пансионаты в конце лета забиты под завязку, а вопрос что лучше – Турция или Иссык-Куль – каждый решает сам.
К тому же берега Иссык-Куля гораздо ближе (во всех отношениях) казахстанцам берега Турецкого. Захотел отдохнуть, сел на машину (можно и самолётом, если не жалко денег), и... Кстати, дорога от Алматы (западный вариант) вполне себе. Во всяком случае, по территории Кыргызстана, там она великолепна до самых Бозтырей. Чего не скажешь про «восточный вариант», через Кеген. Где весь отрезок от Тюпа до Курумды – сплошная стройка (100 километров ехали 4 часа).
Граница? Граница на замке. Но проходима без особых проблем. В Каркаре (в воскресенье) минули минут за двадцать. В Токмаке (в четверг) отстояли больше часа – во многом из-за челночащих туда-сюда киргизских джипов-бензовозов. В Киргизии ведь нет своей нефти. Там есть лишь свой Иссык-Куль.
Андрей Михайлов – писатель, автор дилогии «К востоку от Запада. К западу от Востока» и географического романа «Казахстан».
Фото Андрея Михайлова
